Той е гуруто на модната индустрия - наричат го „краля на кашмира“. Никога няма да го чуете да обсъжда публично модни линии, стил или саката си за по 3000 евро. Вместо това ще цитира Сократ или Томас Мор. Така започва разказът на италианската журналистка и кореспондент на Financial Times Силвия Борели, която има удоволствието да обядва в Перуджа - столицата на Умбрия, с едно от големите имена на съвременната мода - Брунело Кучинели.
Бащата на тихия лукс, който обличаше героите в сериала "Наследници"/ Succession - една от най-добрите истории за семеен бизнес, които някога сме гледали.
Бизнесът на Кучинели също е семеен. 71- годишният италианец ръководи едноименната компания и е неин творчески директор. Основана през 1978 г., днес тя е империя на стойност 7 млрд. евро.
Разговорът на италианската кореспондентка с Брунело Кучинели е интересен, защото идва на фона на два големи скандала – единият е присъщ за модата: лошите условия на труд при може би най-големия конкурент на Brunello Cucinelli - Loro Piana. И вторият са, разбира се, митата на Тръмп, които трябва да направят Америка отново велика или поне богата. От април насам САЩ налагат 10-процентни мита върху износа от ЕС; тази седмица търговските преговори между САЩ и ЕС изглеждаха близки до споразумение, което ще увеличи митата до 15% (вместо исканите от Тръмп 30%).
„Бог ни е дарил със силата да приемаме нещата, които не можем да променим“, казва събеседникът на журналистката от FT. "Какво можем да направим в ситуациите, които не зависят от нас? Например митата на Тръмп... Какво мога да направя за нещо, което няма как да променя? Нека просто ги приемем достойно", казва италианецът.
Макар и едно поколение с Тръмп, който е на 79 години, Кучинели показва съвсем друга настройка за нещата от живота.
Глобалната търговска война на президента на САЩ е истинска заплаха за луксозната индустрия, особено след свиването на пазара заради чувството на икономическа несигурност в Европа, Китай и Америка. Много от потребителите вече избягват покупки от висок клас заради чувството за финансова неизвестност.
Доналд Тръмп и Илон Мъск отключиха злото в човечеството, смята Кучинели. "Тръмп и основателят на SpaceX може би само дадоха платформа и няколко жертвени агнеца на хора, които се чувстват загубили през последните десетилетия заради глобализацията, и на тези, които се чувстваха изключени от прогресивните ценности. По един или друг начин те отприщиха омразата и ситуацията е далеч по-лоша, отколкото щеше да бъде без тях", казва той. „Наистина не обичам вулгарността."
Brunello Cucinelli е бранд известен със сдържания стил, а основателят ѝ със застъпничеството си за „хуманистичен капитализъм“. 20% от печалбата си той ежегодно дарява за благотворителни инициативи.
Кучинели разказва на събеседничката си как наскоро е накарал един от дългогодишните си доставчици от Тоскана да инсталира климатик във фабриката си. В друга фабрика той поискал да се поставят прозорци, за да могат служителите да се наслаждават на гледката към планината.
Заплатите на неговите работници са с около 20% по-високи от средните за италианския сектор.
„Предприятията се оплакват, че не могат да намерят работници в наши дни, но защо някой трябва да е на разположение да работи на пълен работен ден в гореща среда, често без прозорци, за малко пари?“, риторично пита Кучинели.
Тази чувствителност към битието на работниците има своите обяснения назад в детството на Брунело. Той е от бедно фермерско семейство и до 15-годишна възраст работи на полето и пасе добитъка заедно с баща си и дядо си. В къщата нямат нито течаща вода, нито електричество, живеят под един покрив 12 човека.
"Баща ми се е сражавал във Втората световна война, но нито веднъж не е говорил за смъртта, нито веднъж не се е оплаквал от умората при работа на полето. Той винаги гледаше оптимистично на живота и това означаваше, че аз и моите братя и сестри не сме били лишени от надежда."
Нещата се променят в края на 60-те години на миналия век, когато семейството се премества в покрайнините на Перуджа, където построяват дом с „тоалетна, електричество и телевизор“, а баща му - който умира преди три години на 100-годишна възраст - започва работа във фабрика. "Това трябваше да бъде подобрение, това беше неговата мечта, но той се връщаше у дома унизен и аз бях дълбоко разтревожен. Шефовете му се отнасяха зле с него, наричаха го с обидни имена... тогава реших, че целта на живота ми ще бъде да възстановя достойнството на работниците."
Това е неговата версия, която разказва пред репортерката на FT.
И тя наистина е интересна, тъй като понастоящем луксозната модна индустрия се сблъсква със серия от скандали, свързани с неправомерни трудови практики сред италианските брандове, които рискуват да опетнят репутацията на сектора като цяло. Този месец Loro Piana, собственост на френската LVMH, беше поставена под съдебна администрация за период до 12 месеца, след като разследващите установиха, че базиран в Италия китайски подизпълнител е експлоатирал работници. През май Valentino Bags Lab, дъщерно дружество на maison Valentino, в което основният съперник на LVMH - Kering, притежава дял, беше подложено на същата санкция, която през 2024 г. засегна и Dior и Armani.
„Ако погледнете балансите на големите италиански модни марки преди 20 години, печалбите им са били около 10%“, казва той. "След това се появиха френските групи и числата се увеличиха... Ние сме единствените, които все още реализират печалба от 10% ... Нетните печалби на много други брандове се удвоиха, което означава, че приходите се увеличиха многократно.
И няма магически трик, това може да се случи единствено ако увеличите производството и цените, като същевременно намалите разходите", добавя той. "А то от своя страна е възможно, само ако възложите производството на китайски фирми, които имат капацитета да произвеждат хиляди чанти и да плащате по 50 евро за брой... Но в един момент информацията изтича в медиите и нашите богати клиенти се чувстват измамени и спират да купуват ... Можете ли да ги вините?"
Миналата година спадът от 18-20% на разходите за луксозни стоки в Китай, един от двигателите на сектора, допринесе за по-широкообхватното забавяне, което обхвана и другите основни пазари - Европа и САЩ. Високата инфлация там, повишаването на лихвените проценти и заплахите от мита потиснаха потребителското доверие, описва конюнктурата на пазара FT.
"Не мисля, че трябва да се притесняваме... Много от тези марки имат силни основи, няколко милиарда евро приходи. Ако печалбата спадне с 2% за едно тримесечие, това не би трябвало да е голям проблем. Но разбирам, че фондовият пазар мисли по различен начин", казва Кучинели.
Компанията му се листва на борсата в Милано през 2012 г., но все още се контролира от семейството, което държи 50-процентов дял в групата чрез тръст. Двете дъщери на Кучинели, Камила и Каролина, и техните съпрузи, Рикардо Стефанели и Алесио Пиастрели, работят за бранда. Стефанели е съизпълнителен директор заедно с Лука Лизандрони - и живеят на една ръка един от друг в Соломео, където много сгради, включително местният магазин за хранителни стоки, са реновирани от семейството. Кучинели продължава да наблюдава бизнеса и модната линия заедно с Пиастрели.
Някои анализатори поставят под въпрос високата пазарна оценка на компанията. Нейното съотношение цена/печалба е доста над средното за индустрията, което е индикация, че акциите са сравнително по-скъпи от други акции на луксозни компании.
Кучинели не е притеснен от общата картина. Той описва сегашния спад като „неизбежен“ в една индустрия, която е „спечелила прекомерно“ през последните години.
"Всички преследваха непосилните цифри на други марки... Вземете Gucci. За четири години увеличи приходите си четири пъти, в това нямаше никаква логика. Марката се асоциираше с много специфичен стил, отвори куп магазини, след това се смениха мениджърите и творческите директори, предизвиквайки криза ... но това, което те постигнаха, като пуснаха толкова много продукти на пазара, в крайна сметка беше да направят бранда по-малко желан."
Кучинели посочва своя Vacheron Constantin и отбелязва, че 270-годишната марка все още произвежда само около 20 000 бройки годишно, поддържайки истинска „ексклузивност“.
"В крайна сметка нашите клиенти са богати, познават парите, така че защо трябва да харчат хиляди евро, за да си купят нещо, което всички останали имат? Или още по-лошо, защо трябва да харчат 50 пъти повече, отколкото марката е платила на доставчиците си за даден артикул?"
Кучинели е член на работната група за мода към инициативата за устойчиви пазари на крал Чарлз, а през декември ще бъде удостоен с наградата за изключителни постижения на Британските награди за мода.
Склонността му да залита към етиката и неписани речи за смисъла на живота му носят критики от страна на конкуренти и вътрешни хора от индустрията, които виждат в неговия „хуманен капитализъм“ маркетингова стратегия или - още по-лошо - отклоняване на вниманието от предизвикателствата пред индустрията.
Журналистката на FT му задава въпроса какво мисли за тези критики. "Би ли ви било интересно да ме чуете да обсъждам качеството на монголския кашмир или копринените вратовръзки точно сега? Или за числата на компанията? Ако съм на среща с екипа си, това е едно, но иначе е скучно", затваря темата той.
Тихият лукс на Loro Piana попадна в скандал за експлоатация на работници
Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:
